לימודי צילום

גלו כיצד לצלם תמונות נהדרות, בזריחה, בצהרי היום או בשקיעה. כיצד תתאימו את החשיפה

החשיפה של חיישן הצילום לסרט הינה המרכיב המשמעותי בתוצאת הצילום שלכם. לא בכדי יש בית ספר לצילום בשם בי"ס חשיפה. גלו כיצד לצלם תמונות נהדרות באמצעות שינוי הפרמטרים במצלמה הקובעים את מידת החשיפה.

חשיפה ממושכת מאפשרת יצירת אפקט מעניין

מה משפיע על החשיפה בצילום

ישנם שלושה פרמטרים מרכזיים הקובעים את החשיפה של החיישן לאור:

מיפתח הצמצם – מיפתח צמצם קובע כמה אור ייכנס למצלמה. ככל שהמיפתח גדול יותר, כך נכנס יותר אור (בדומה לחלון אשר אם הוא גדול נכנס הרבה אור ואם הוא קטן נכנס מעט אור). להרחבה קראו מיפתח צמצם.
מהירות הסגר – מהירות הסגר (או מהירות התריס), קובעת למשך כמה זמן יישאר התריס של המצלמה פתוח ויאפשר לאור להיכנס למצלמה. בהמשך לדוגמה שלמעלה, אם החלון גדול, זה נהדר, אך התריס גם כן צריך להיות פתוח כדי שייכנס אור. אם התריס פתוח לאורך הרבה זמן, נכנס הרבה אור לחדר ואם התריס נפתח לשנייה ונסגר, נכנס מעט אור לחדר. כך גם במצלמה. להרחבה: מהירות תריס.
מהירות הסרט- מהירות הסרט הנמדדת במספרי ISO הינה רגישות הסרט (או החיישן במצלמות דיגיטליות) לאור. ככל שהמהירות גבוהה יותר, כך הסרט רגיש יותר והתמונה שתתקבל באותם תנאים תהיה מוארת יותר. להרחבה: מהירות סרט.

לסיכום, אם אתם רוצים תמונה מוארת יותר, יש לכם שלוש דרכים מרכזיות לעשות זאת: לפתוח יותר את הצמצם, לפתוח לאורך זמן רב יותר את התריס, או לבחור מהירות סרט גבוהה יותר. כמובן שניתן להוסיף אור על ידי צילום באיזורים מוארים או הוספת אור חיצוני, למשל באמצעות תאורה או פלאש המצלמה.

מהי חשיפה נכונה לצילום?

אין דבר כזה חשיפה נכונה שכן לכל צילום התנאים שלו. אולי רציתם תמונה חשוכה ולכן זו התוצאה, אולי דווקא רציתם להדגיש את האור הרב במרפסת ולכן התמונה נראית "שרופה" אך לא כך הדבר. חשיפה נכונה היא החשיפה שאתם רציתם לייצר ומכך גם עליכם להחליט מה החשיפה הרצויה לכם עוד לפני שהתחלתם לצלם. מקובל בלימודי צילום להסביר כי תמונות שבהן האובייקטים מוארים מדי עד כדי שלא ניתן להבחין בפרטים הקטנים בתמונה סובלות מחשיפת יתר, בעוד תמונות שבהן האובייקטים מוצללים מדי ולא ניתן להבחין בפרטים הינן תמונות בעלות חשיפת חסר.

במצלמות כיום יש חיישני אור אשר מודדים את האור שבפריים ומחליטים עבורכם מהם ערכי מיפתח הצמצם, מהירות התריס וכן מהירות הסרט המתאימים, וכן, אם להפעיל או לא להפעיל את הפלאש בכדי להוסיף אור לתמונה. יחד עם זאת ביכולתכם לקבוע בעצמכם את החשיפה הרצויה.

ערכים סטנדרטים לקבלת החשיפה המתאימה

אם אתם תגדילו את מהירות התריס ותצמצמו על ידי כך את כמות האור הנכנסת, המצלמה שלכם "תפצה על כך" באמצעות הגדלת הצמצם והכנסת אור נוסף. לכן ניתן לראות כיצד גידול של מהירות התריס מביא לגידול של מיפתח הצמצם. להלן הערכים אשר שילובם יביא לאותה כמות אור ולאותה חשיפה:

מהירות תריס	1/4	1/8	1/15	1/30	1/60	1/125	1/250	1/500	1/1000
מיפתח צמצם	f/22	f/16	f/11	f/8	f/5.6	f/4	f/2.8	f/2	f/1.4

כלומר צילום במהירות תריס של שנייה חלקי ארבע (1/4) ומיפתח צמצם של 22 (f/22) ייתן תמונה מוארת כמו צילום במהירות תריס של 1/1000 ומיפתח צמצם של f/1.4.

אז מה ההבדל בין התמונות אם כמות האור זהה?

ההבדל הוא באלמנטים אחרים מלבד כמות האור הנכנסת לצילום. צילום במהירות של 1/1000 הינו מהיר מאוד ולכן האובייקטים שיצולמו "יוקפאו" בתמונה. לעומת זאת בצילום במהירות 1/4 האובייקטים עשויים אף "להימרח" בתמונה, שכן מהירות זו נחשבת איטית יחסית. אם אתם מצלמים למשל ילדים משחקים בחצר, ההבדל צפוי להיות משמעותי, גם אם החשיפה הינה זהה. בנוסף, מיפתח צמצם גדול מייצר עומק שדה קטן, או במילים פשוטות "האיזור שבפוקוס הינו קטן יחסית". זה אומר שצילום של ילדים בחצר עשוי לקלוט רק את חלקם בפוקוס ואילו השאר לא ייקלטו בפוקוס מאחר ועמדו רחוק מדי או קרוב מדי לאיזור שעליו התפקסה המצלמה. לעומת זאת, מיפתח צמצם קטן מאפשר עומק שדה גדול, כלומר האיזור שייצא חד בתמונה כולל גם אובייקטים קרובים וגם רחוקים יחסית.

בתמונות שלמעלה, למרות שהחשיפה הייתה זהה, יש הבדל ניכר. התמונה השמאלית מראה את התנועה על ידי "מריחה" של האובייקט המצולם, בעוד התמונה הימנית "מקפיאה" את התנועה.

מהו פיצוי חשיפה

פיצוי חשיפה הינו הדרך של המצלמה או שלכם לפצות על היעדר אור. כפי שהוסבר למעלה. כאשר אנו בוחרים בצמצם סגור, המצלמה מבצעת פיצוי חשיפה על ידי הגדלת משך הזמן שהתריס פתוח ולהיפך. אך כאשר אומרים "פיצויי חשיפה" מתכוונים לרוב לפיצוי שהצלם עושה לתמונה, מעבר להתאמות של המצלמה. פיצוי חשיפה נדרש לרוב כאשר מצלמים אובייקט על רקע בהיר מאוד. המצלמה קולטת את הרקע הבהיר וקובעת ערכים אשר גורמים לאובייקט שמעניין אתכם להיראות רק כצללית בצילום. במצלמות המתקדמות יש כפתור של פיצוי חשיפה המאפשר לכם להוסיף או להקטין את החשיפה באמצעות בחירה של דרגות +1/3 חשיפה. אפשר לקבוע למשל דרגת +1 או 2+ אשר מוסיפות אף יותר אור.

פיצוי חשיפה יכול להיות שלילי, למשל 1-. במקרה שכזה המצלמה תצלם בחשיפה נמוכה יותר מאשר הייתה מצלמת אוטומטית. זה רלוונטי במקרים שבהם התמונה בהירה מדי לטעמכם ואתם רוצים להקטין את כמות האור שבה.

כמעט בכל בית ספר לצילום מלמדים כחלק מלימודי הצילום כיצד לצלם כל תמונה גם בחשיפה רגיל וגם בפיצוי חשיפה +1 ובפיצוי חשיפה -1. כך, הצלם יכול להבטיח כי תהיה לו תמונה שתיתן חשיפה טובה יחסית, גם אם התמונה שצילם סבלה מחשיפת יתר או חשיפת חסר.

בתמונות שלהלן צולמו האובייקטים (העצים) והרקע המואר (הים) באמצעות פיצוי חשיפה של 2+ (משמאל), פיצוי חשיפה של 2- (מימין) וללא פיצוי חשיפה (במרכז). ניתן לראות כיצד התמונה הימנית יצאה בחשיפה חסר והשמאלית בחשיפת יתר. במקרה זה, דווקא הערכים שקבעה המצלמה, היו טובים בכדי לייצר "חשיפה נכונה" ולא היה צורך כלל בפיצוי חשיפה.

מדוע אובייקט או רקע לבן מייצר עיוות וכיצד לתקן זאת

כאשר חיישן האור נתקל באיזור לבן הוא לעיתים קורא את הסצנה כאילו היא צולמה בתאורה רבה. הצבע הלבן "מבלבל" את החיישן, והתוצאה יכולה להיות תמונות חשוכות יותר מכפי שרציתם (בעלות חשיפת חסר). במקרה שכזה, ניתן לפצות את החשיפה על ידי הוספת פיצוי חשיפה בערכים שנראים לכם רלוונטים. מאחר ולא תמיד תוכלו לראות במהלך הצילום אם ישנה חשיפת חסר או לא, רצוי לבצע "תיחום חשיפה", כלומר צילום של הסצינה במיגוון של פיצויי חשיפה אשר יאפשר לכם לקבל לבסוף חשיפה נכונה. לכן אם אתם רואים כי הסצינה כוללת קיר לבן גדול או רקע לבן אחר, בצעו פיצוי חשיפה של בין 1/3+ ל- 2+ בהתאם לתנאים וראו בביתכם מהי התוצאה המועדפת.

התמונה הימנית נקלטה עם קיר שנראה אפור למרות שהוא לבן. גם הבחור המצולם נשען על הקיר יצא מוצלל. זאת מפני שהקיר הלבן "בלבל" את החיישן. התיקון שבוצע משמאל, הינו באמצעות "פיצוי חשיפה של 1/3+, אשר הלבין בחזרה את הקיר וגם מאפשר לבחור הנשען עליו להיראות בבירור בצילום"

הרחיבו הבנתכם בנושא צילום וקראו גם על לימודי צילום ובין השאר על קומפוזיציה ועל קו מוליך .או טוב יותר, הירשמו חינם לקורס צילום במייל וקבלו לתיבת המייל שלכם כל שבוע שיעור קצר הכולל תרגול, שילמד אתכם להפוך לצלמים מצויינים: קורס צילום.

גרסת הדפסה